РАНЫ ШТОПАЮТ И ПРИЖИГАЮТ, или ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ОБВЕСОВ

Журнал "Мото" №9 2003 год.
Анатолий СУХОВ, Москва

ПАЯЛЬНИК ИЛИ КЛЕИ?
Разговор не о синяках и шишках, а о травмах на мотоцикле. При грубом приземлении обтекатели ломаются почти всегда. Покупать новые? А ты приготовил на этот случай заначку? То-то... Что же, расскажу, как срастить "пострадавшего" своими силами и подручными материалами.

Как ни обидно видеть россыпь осколков деталей мотика, не спешите втаптывать их в дорожную пыль: пригодятся даже мельчайшие фрагменты. Пара отсутствующих кусочков прибавит хлопот при восстановлении. Если осколки грозят вывалиться на ходу, выламывайте их, предварительно пометив место расположения, или закрепите клейкой лентой.

Даже для небольшого ремонта обязательно снимите поврежденную деталь: эксперименты с пластмассой проводятся на ее внутренней стороне. К тому же наверняка придется усиливать шов накладками, стяжками, валиком пластмассы и т. п. - все это делается с изнанки. Конечно, если чинить по принципу "лишь бы держалось", то сойдет проволочная штопка- или жестяные накладки на вытяжных заклепках. Но эстетика - не та...

Способ ремонта определяет разновидность пластмассы. Если деталь выполнена из стеклопластика (это сразу видно по нитям на изломе), покупайте стеклоткань и эпоксидку. Технология склейки подробно описана в "Мото", № 7-03.

Если же пластмасса однородная, попробуйте нагреть ее паяльником. Плавится и не вспенивается? Значит, она пригодна для сварки. Приготовьте тонкую стальную, а лучше латунную проволоку - вплавленная в пластмассу, она хорошо укрепляет шов. Подойдет и тонкая мягкая пружинка: растяните ее и слегка сплющите по всей длине. Зафиксировать сложенную из осколков мозаику можно струбцинами или скотчем с лицевой стороны. Особенно внимательно следите за тем, чтобы между фрагментами не образовалась "ступенька" - замаскировать ее даже сложнее, чем щель.

Разделайте трещину паяльником.

Укрепление шва проволокой. В качестве электрода используйте леску.

Без опоры на ровную поверхность на детали вздуется пузырь.

Итак, уложите спираль вдоль трещины и, нагревая, утопите ее в пластик. Разогреть проволоку можно паяльником или пропуская по ней ток (для этого подходит ЛАТР - лабораторный автотрансформатор с плавной регулировкой напряжения). Работать с плоскими участками несложно, но, когда перейдете к изгибам, проволока (или пружинка) будет плохо укладываться в шов. В таких местах действуйте максимально осторожно, обрабатывая в один прием не более 5-10 мм.

Вместо проволоки можете использовать скрепки от степлера, лучше с уже загнутыми концами. Вплавляйте их поперек шва с шагом 10-20 мм. В качестве арматуры подойдет и мелкая металлическая сеточка, к примеру, каркас от старого воздушного фильтра.

Теперь о сварке повреждения с помощью "электрода" - кусочка пластика. Предварительно разделайте жалом паяльника шов на 2/3-3/4 толщины детали под углом 60-70°. Деталь при этом должна опираться на ровную твердую поверхность, иначе паяльник выдавит на лицевой части пузырь (если уж он вздулся, то придется его сглаживать шкуркой и выравнивать шпатлевкой). Лучший вариант- металлическая плита: охлаждая пластмассу с противоположной стороны, она не позволяет ей слишком сильно размягчиться и потерять форму.

Заваривать трещину начинайте с "глухого" конца. Повторю: чтобы хорошо проварить шов, но не утончив его, понадобятся дополнительные "электроды" - полоски пластика шириной 4-5 мм, нарезанные из ненужной детали. В крайнем случае, можно сделать "донором" и свою, срезав немного пластмассы с ее тыльной части. А можно воспользоваться и толстой леской, но предварительно проверьте пластмассы на совместимость - "склеиваются" они при нагреве или нет. Лучше воспользоваться паяльником с регулятором температуры (или включить его через ЛАТР). Удобен "воздушный паяльник", в котором через нагретое жало проходит струя воздуха. Тех, у кого есть промышленный фен, предупрежу: работать с ним не очень удобно. Он нагревает слишком большой участок пластмассы, поэтому есть риск, что форма ремонтируемой детали "поплывет".

Если пластмасса не поддается сварке или шов по виду сильно отличается от соседних нетронутых участков (твердый, вспененный), воспользуйтесь клеем "Супер-Момент". Вам понадобится помощник - двух рук не хватит, ведь деталь придется склеивать постепенно, каждый раз плотно вставляя очередной фрагмент и сжимая всю конструкцию. Восстановив внешний вид, усильте швы накладками эпоксидной смолы с бандажом из стеклоткани. Но сначала удалите пропитку стеклоткани - отожгите ее на огне (на газовой плите или паяльной лампой).

ГОРЯЧИЕ ВАННЫ
После того, как деталь восстановлена, приступайте к косметическим процедурам -шпатлевке, грунтовке, покраске. Шпатлевкой можете заполнять пустоты от безвозвратно потерянных кусочков. Хорошие результаты дает полиэфирная шпатлевка с наполнителем-стекловолокном (например, Body). Но все же предварительно уточните у продавца, можно ли наносить ее на пластик. Чтобы шпатлевка лучше ложилась-, загрубите поверхность детали крупнозернистой шкуркой.

Грунтовка и окраска поверхности не представляют сложности. Но помните о том, что не всякую пластмассу можно сушить в горячей камере - форма может "поплыть". Проверьте, так ли это, на остатках "электродов".

Если при падении деталь не раскололась, но остались вмятины, их выправьте, предварительно прогрев термопистолетом до 50-80°С. Однако для крупной "ямы", скажем, размером с ладонь, пистолет не пригоден - слишком сложно обеспечить ее равномерный нагрев. В этом случае размягчите пластмассу в ванне с горячей водой.